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图案设计与印花纺织品
集萃印花网  2011-4-18

    【集萃网观察】元庆是东华大学服装艺术设计学院的教授,也是一位著名的设计师。笔者和他曾是同事,也是朋友。我们平时各有各的工作,各有自己的一摊事,因此见面碰头的机会不算多,偶尔在路上相遇,也常举举手,打个招呼。但是,我们一旦有时间坐下“侃”起来,还真是能“知无不言,言无不尽”,甚至于会将不少“掏心窝”的话也一吐为快。“侃”完告别,大家会感到很开心,也很轻松。

  最近,黄元庆教授又编著了一本“印染图案艺术设计”的书,这是我国纺织服装高等教育“十一五”部委级的规划教材。笔者拜读之余,特地就我国印染设计方面的一些问题对他进行一次深入的采访。

  中国是一个古老的印染国家

  在人类文明进步,发展的历史长河中,纺织印染产品的设计,生产与使用,与其他工艺品创造情况一样,可谓源远流长丰富多彩。我国是一个古老的印染国家,中华民族的染织史可追朔到新石器时代。据《商君书策篇》记载:”神农之世,男耕而食,妇织而衣”陕西华县遗址中的朱红色麻布残片,应是先民在织物上进行简单染色的最早发现。商周时期,人们已基本掌握了使用矿、植物染料的染色工艺方法,并设专门的机构和官职掌管,这在《周礼》中就有“染人”的记载。春秋战国时期,手工印染工艺日益兴起。漂白、浸晒、浸渍、浸染,着色等复杂的工艺技术都已掌握,官府中还专设有关的七个工官进行掌管,如钟人染羽、筐人设色、染人掌染草等。到了秦汉时代,则已达到相当成熟的阶段,其工艺水平之高超,已为大量出土的文物所证实。湖南长沙马王堆西汉墓出土的精美印花敷彩纱,就是其中的代表之一。其纹样设计与金银印花兽面纹等,都采用了条理反复中又富于变化的错位散点排列。至于唐代的蜡缬、夹缬、绞缬、碱印、拓印等各种印染工艺及浸染、套染、媒染、防染等染色方法更是空前进步,蓬勃发展。许多新染料,如红花、靛蓝、苏木等,都被广泛开发,采用。丝绸图案设计领域中更是出现了窦师伦这样的杰出名家。据张彦远《历代名记》记载:“高祖太宗时,内库瑞锦对雉、斗羊、翔凤、游麟之状,创自师伦,至今传之”。他设计的纹样多采用对称的格式,形成了“瑞锦宫绫、章彩奇丽”的独特风格,世人称之谓“陵阳公样”。与此同时,盛唐之后,以唐草纹、宝相花、陵阳公样为典型的标志性图案风格也水到渠成逐步形成,完成了融合、吸收、创新的民族化进程而达到历史的高峰。其造型丰满,色彩艳丽,富贵华美的审美趣味和装饰风貌,完全脱离了秦汉以来的古朴、神秘风格。图案的构成形式大多采用散点和团窠相结合而成,宋元两代的印染工艺继续进一步得以发展。特别是在宋代,桐油竹纸镂空印花版的出现,替代了以前的木版捺印。另外,染液中由于加入了胶粉,起到了防止渗化的效果。这些工艺方面的改进措施,都使印染图案的印制更加趋于精美化。同时,洛阳贤相坊还出现了人称“李装花”的著名刻花版艺人,印染纹样的设计和制作更趋于专门化。在防染印花方面,浆水缬被逐渐开发出来。这种“药斑布”就是后世在汉族民间广为流行的蓝印花布的前身。还有,值得一提的是在图案、纹样设计中开始重视写生花卉,总的艺术风格转向轻淡自然与端严庄重。至明清时代,印染工艺、技术都日趋简便、普及。“蓝印花布”由于具有纹样清晰多变、色彩清白相间、耐洗耐用等特点以及粗犷中显美感的装饰风格,因此受到民间百姓欢迎而广泛流传。其中以苏州地区最有名,人称“苏印”、“苏布”,从业染匠不下万人。明代直接印花中印金工艺水平特高。它在绫缎上用凸版印制,夺目的金色花纹于织物表面充分地反映出来,显得富丽堂皇。但是,纵观明代的图案、纹样设计风格,并不像唐代那样丰满、浓艳,也不似宋代特有的秀雅,轻淡,而是将两者有机融合在一起,形成了明代自有的特色风格,写实与简化很好地结合起来,产生出一种既生动自然又富于装饰美感的程式特点。图案形态流行缠枝花纹样。清代的印染图案设计风格,既有明代的传统借鉴,同时又受到外来纹样的影响,显得纷繁、多样、复杂,色彩有淡雅、柔和的,也有华丽、强烈的。但总的感觉其风格过于繁缛、精细。到了清代末期,随着外国势力的不断入侵,机印洋布的大量输入及外资纺织印染厂的在华开设,传统的作坊式手工印染除在某些乡村、山区及少数民族地区尚有少量保存外,整个印染行业已逐渐被机械化所替代。清末的图案设计趋向不中不西,乃至拼凑,由纤弱而走向衰落。1840年的鸦片战争,揭开了中国近代史的序幕。民国成立后,为适应时代的要求,一批艺术设计的先行者纷纷出国留学。1918年原南京艺术学院副院长陈之佛先生留学日本,原中央工艺美术学院副院长庞薰栗及雷圭元先生、原四川美术学院教务主任李有行先生等于30年代留学法国,归国后,都成了我国最早的图案设计家和教育家。艺术设计教育的各类学校也应运而生,培养出不少染织图案设计的专门人才,为现代印染设计事业奠定了一定的基础。20世纪30年代后,中国的印染业进入了一个新的时代。1931年英商在上海开办了中国第一家印染厂(纶昌,后改名为上海第三印染厂)。此后,印染厂如雨后春笋般在宁波、天津、青岛、无锡等全国各地涌现出来。与此同时,中国最早的一批机印花布图案设计师也应运而生。其间,他们设计的“钢芯花样”、“黛绸”、“仿黛绸”等新品种均畅销一时。新中国成立后,印染图案设计在“百花齐放、推陈出新”、“古为今用、洋为中用”的文艺方针指引下,呈现了一派欣欣向荣,姹紫嫣红的崭新气象。特别是20世纪60年代前后,全国印染、丝绸、巾被、毛麻等行业所属工厂企业,大量地吸收了美术院校染织、绘等专业的毕业生,从事印染图案设计工作。无论在构思、题材、技法等各方面都进行了大胆的革新和创新,生产出大批既具有时代精神又富于民族特色的高水平优秀印染产品,并形成了各地中西融合,自成一派的独特设计风格,以及企业产品日益专门化的可喜趋向。进入80年代改革开放以来,原纺织工业部提出了赶超世界先进水平的要求,并与国际接轨,于1983年加入了国际流行色协会。1987年颁布了“纺织产品设计工作条例”,受到了我国数万设计人员的热烈欢迎,一批优秀印染图案设计师脱颖而出,《中国纺织美术》及《流行色》、《国际纺织品流行趋势》、《家纺时代》等专业杂志相继创刊面世。另外,为顺应印染产品与服装设计、室内装饰相结合发展潮流的新趋向,在上海、北京及江浙一带推出了“花布之春”,进行评、展销活动的新举措及以后的大型面料和家纺的国际性博览会。跨入21世纪,随着人民生活水平的不断提高,国内服装、家纺业迅速发展及进出口壁垒的消除,对印染图案艺术设计产品提出更高的质量要求。面临历史性契机,迎来了空前繁荣的挑战与机遇并存的又一高峰期。

  外国印染图案设计的发展历程

  早在新石器时代,印度已经开始种植棉花并使用棉纺织品。约公元前四世纪,出现了木模版印花的技术。因此,印度是最早利用印染方法美化织物的国家之一。蜡染和扎经纬染色织物是其古代主要的著名染织品,纹样都是抽象的几何图案及碎花图案。到后来由于开发出镂花模版的印花方法,大约公元七世纪,印度的印花布图案已显得相当精美了。印度花布最早由阿拉伯商人传入欧洲的西班牙、意大利、法国、德国、瑞士等地,对那些国家所生产的印染花布纹样、色彩、风格都有很大的影响。20世纪罗马风格时期,欧洲的纺织生产中心在位于地中海的西西里岛。到了14世纪逐步转移至意大利,威尼斯成为当时的印花布设计中心。17世纪开始,纺织品生产中心又转移到法国、英国、荷兰等地。法国的某些城市,在17世纪后期出现了印花布工场,并应用了印制金属版的方法来改进印花技术。题材方面大都采用花卉、纹章、几何纹、主题及一些“假东方图案”。英国与法国同样受印度萨拉萨印花布的很大影响,纹样设计具有印度风格和中国风格。直到18世纪中叶,法国、德国、瑞士等地生产的印花纺织品的图案纹样题材有了明显的变化,“玫瑰花”纹样被广泛地以各种形式应用到印花布及其他丝绸、锦缎产品中。在里昂工作的杰出纺织图案设计大师菲力浦?德?拉萨尔为此作出了很大的贡献。作品受罗可可纤细风格影响。另一方面,印染技术也有了很大的进步。1780年苏格兰人詹姆士?贝尔发明了滚筒印花机,1830年又开发出网纹雕刻技术。同时,新的印染图案也被不断发明使用,1810年前的植物染料,1835年的矿物染料,1856年的合成染料相继诞生,为生产出优异的印染产品提供了技术与物质保证。19世纪的拔染印花及靛蓝印花,达到前所未有的水平,由于具有新奇、精美的效果,至今仍被人们津津乐道所赞崇。图案纹样设计方面则逐渐转向本土的蔷薇、紫丁香、绣球、棕闾等写实花卉及野禽等其他题材。乃至英国在19世纪中期到20世纪初形成了有名的“维多里亚棉印花布”时代。19世纪后期,英国“工艺美术运动创始人,现代设计之父”威廉?莫里斯提出工艺美术的设计思想:功能与美要统一,艺术与技术必须相结合。他身体力行不断实践,设计了不少印花织物图案,纹样多以自然花草为主,巧妙地配以流畅的涡卷形或S形曲线及茎藤等,强调二维空间,颇具装饰美感。在他的影响和带动下,当时还产生了一批优秀的染织设计师 。日本的飞鸟时代和奈良时代,印染花布图案设计风格,受到我国唐代的影响深远。但自平安时代(公元794?1186年)日本文化开始出现重大转折,逐渐由富丽堂皇的“唐风”转向简练高雅的“和风”,图案纹样也由卷草式变为散点式。至镰仓时代,由于武士阶层的逐渐崛起,印染纹样曾一度流行大型族徽。到了室町时代,印染艺术设计风格渐趋成熟,和服图案纹样感觉较为明快、奔放、轻松,体现了清雅、脱俗的装饰情趣及审美追求。后来出现的“友禅染”更多地采用以胶代蜡,绘染并重的方法,装饰性相对减弱。但由于日本民族自身的素质特性,其图案纹样总体感觉还是严谨有余而生动不足。进入20世纪,国际印染图案设计的风格呈多元化趋向。1925年巴黎国际现代装饰艺术展览会上,集中体现了以简单几何形及明快色彩为特征的装饰艺术风格,衣料图案设计方面以家拉乌尔?杜飞的作品为代表。30年代,又受到现代主义前卫艺术的影响,形成了绘的单纯性、色彩的强烈性、点线面形体抽象性为主的设计倾向。这是一个纯粹美术和实用美术相互渗透、相互补充的独创时代。二战后,50到60年代,出现了肌理纹、几何纹、佩兹利传统纹及写实题材图案并存流行的状况。稍后,还受到波普艺术的影响,色彩艳丽有朝气,图案活泼、动感而富有时代气息。70年代,特别是80至90代印染图案设计风格呈现了回归自然,回复历史的潮流。世界终于进入21世纪,无所不包、无所不容的后现代主义、解构主义设计精神,更加速了多元化的进程。在一年二度的德国法兰克富国际衣料博览会上,万商云集,名师荟萃,精品迭出,创新不断,真正体现了当今印染图案艺术设计的最高水平和最新潮流。另一方面,现代印染技术日新月异地飞速发展。1944年瑞士布塞公司推出了全自动平网印花机。以后,荷兰斯托克公司的圆网印花机面世。除了滚筒印花、筛网印花之外,又有转移印花、泡沫印花等新工艺层出不穷地被开发出来,新型环保染料也被陆续应用。

  近年来,随着CAD分色制版技术、电脑喷墨制网、数码喷印工艺的诞生,印染图案设计师如虎添翼,设计手法、技巧、工具更为丰富多样,真正做到了只要“想得到”、“画得好”,就能“印得出”的随心所欲、心想事成的境界。

  远看颜色近看花

  图案设计是印花纺织品的灵魂,这么说不算夸张,因为人类自进入文明时代开始,无论处于哪个历史发展阶段,其选择纺织产品的标准,都非常地一致??“远看颜色近看花”。说它是标准,无论古今中外,均无文字记载,说它不是标准,在消费者,生产者和经营者心目中却又出奇地一致,且代代传承至今。首先从经营者来说,先选图案后订货,这是国际、国内经营纺织产品商家的通例。当年外国商家平时到各地外贸部门选样订货。每逢春秋两季广州国际商品交易会期间,则云集广州,因为只有此时,他们才能同时看到全国的图案,才能优中选优,而后拿着选中的图案,寻找合意的厂家签订合约生产;国内市场则以各种订货会形式进行。说是订货会,实是“选花会”,“选花”者选图案也,根据图案再落实厂家生产,落实的厂家也就是提供图案的厂家。再从生产者来说,我国纺织产品无论外销或内销,与生产厂家的关系,均以图案为桥梁,以图案定产量,所以对企业来说,图案的好坏、图案的多少,直接关乎着企业的产量和效益,直接关系着企业的命运从以上两点可以看出:图案是货源,图案是商场、图案是财源,一句话:图案是效益。最后从消费者来说,即使在我国经济恢复期的计划经济时代,也并非简单地生产什么,就必须穿什么、用什么的绝对被动关系。买布料做衣服是基本形式,既然是”买”,就有主动权,所以花色依然为首选。故“远看颜色近看花”这一大众审美观,是生产者、经营者无论处于什么权威地位都不敢不重视的,所以说“图案”是印花纺织品的灵魂。色与花是组成图案的两大要素,不同时期人们对色与花的要求不同,这种不同,体现的是民众的素养的提升,呈现在社会上则表现为时尚。时尚是有时间性的,有时间性的时尚就是流行,而流行变化,则是纺织产品最具时代感的特征,图案则是时代特征的直观体现。这个前提要求从事图案设计工作的人员,必须具备敏锐的观察能力,以便及时捕捉到流行变化的最新信息,同时还要熟知各种艺术流派的特点和表现技巧,另外自身必须练就较高的艺术表现能力和创新能力,否则他们就无法适应瞬息万变的纺织品花色市场,将无法跟上人们对美的追求,也就设计不出时代感很强的印花“图案”。

  我国的图案设计,无论数量或质量,都曾雄踞亚洲之首。每年我们提供外销产品的图案多达数十万张,国内市场所需也不少于这个数字。这两个数字背后是一个约万人的图案设计队伍。他们来自国内各大艺术院校,所学专业涵盖了艺术院校的各个专业,国、油、版、雕、工艺美术。也正是这样一个队伍组合,一经熟悉了生产工艺,其较高的艺术修养,鲜活的创造能力,就突现为一种创新的爆发力。这种创新,一方面体现在图案设计中的表现技法的出新,一方面体现在对生产工艺,特别是对印花工艺表现手段的推动。这种设计与生产的互动,在我国20世纪60?80年代,表现得尤为突出。

  黄元庆曾是我国图案设计队伍中重要的一员,他1964年毕业于南京艺术学院油专业,同年分配到上海第三印染厂图案设计室工作。以后,又因工作需要,黄元庆被调入上海纺织局产品研究室,负责流行色研究,并成为中国正式参加国际流行色会议的首任代表。1983年黄元庆开始在东华大学(原中国纺织大学)任教,历任服装,艺术设计学院副院长、中国流行色协会理事、中国服装设计师协会理事、《中国纺织美术》副主编、中国家纺设计师协会高级评委,是上海美术家协会、水彩家协会会员。他从事纺织图案设计、服装设计教学及研究四十余年,曾获全国图案设计一等奖、全国纺织设计优秀成绩表彰、钱之光教育基金奖等,出版著作有《服装色彩学》、《色彩构成》、《建筑风景钢笔技法》等10多本,并有多本获奖。美术作品多次在国内外展出,出版并获奖,有的被博物馆及私人收藏。

  黄元庆教授认为,我国要从一个纺织及服装大国变成为一个纺织及服装强国,首先要使我国成为一个面料强国。而要成为一个面料强国必须使我国成为一个设计强国。另外,我们还必须要建设成一个国际公认的时尚之都。在这一方面,我们和国际上发达国家相比还有不少差距,我们还有许多工作要做。

  来源:中国服装印花网  编辑:liuyang

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