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男装设计师 请速来讨板子
集萃印花网  2010-08-09
【集萃网观察】10年前,原本沉闷的男装,开始进入乱花渐欲迷人眼的好时代,然而看罢2011春夏季男装,却叫人大叹,盛极而衰的时代真的来到了。

  真不知道成就2011春夏季男装的,究竟是时装设计师,还是面料设计师?放眼望去,几乎每家每户都拿色彩和印花做文章,而廓形均是前两年积攒下来的老梗,男性的legging、铅笔裤、军装外套、短小的外套、罗马鞋……丝毫不见真正能体现难度的神来之笔。因此,2011春夏季的男装,更像是面料设计师们的比拼,而时装设计师们哪里去了?速来讨一顿板子,棍棍都要落在屁股上。

  Paul Smith爵士可能是最早意识到印花对男装的重要意义。他曾说过:“要证明我是多优秀的设计师,那很难,因为我只是做了很简单的衣服。只要我自己穿着舒服,就够了。制作精良,品质卓越,剪裁简单,面料有趣,容易穿着,别的一概不要。”而整个2011春夏季的男装,便是对Paul Smith这句名言的变奏——制作精良,品质卓越,剪裁炒冷饭,面料有趣,也不管是否容易穿着,反正都是“熟面孔”,别的一概不要。当然,追求面料的新奇效果亦是多快好省的突围方式。想当年,二战后,意大利的Emilio Pucci和芬兰的Marimekko便是倚靠创意独具的面料设计,硬生生从法国人那里分得了女装的一杯羹。那个时候叫“蓝海”,现在再玩印花面料,则是红得不能再红的“红海”了。

  

  Jil Sander 2011春夏男装

  米兰时装周开幕第一日,便让人大跌眼镜。向来讲求极简主义的Jil Sander都开始耐不住寂寞,用艺术家Frank Stella式的虹彩条纹来包装其原本应以自豪的锐利廓形。

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  Givenchy 2011春夏男装

  巴黎这边,也不遑多让,原本让人期待的Givenchy出人意料地大玩艳俗的豹纹,什么时候Ricardo Tisci开始认同起了Roberto Cavalli式的“荷尔蒙美学”?

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  Comme des Garcons这间原本便在男装领域擅长玩转印花的前卫大厂,本季让骷髅图案像撒胡椒粉一样撒满整个系列的做法,甚至还不如Alexander McQueen辞世前最后一季男装的骷髅印花来的有趣。

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  Raf Simons 2011春夏男装

  Raf Simons又重拾自己10多年前刚冒头时的旧作,大玩Dada主义式,混合了口号和商业图案的拼贴效果。

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  Yohji Yamamoto 2011春夏男装

  终于在经济危机中恢复过来的Yohji Yamamoto也在其经典式的宽松时装上,如Jackson Pollock附体一般,泼墨重彩。

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  Louis Vuitton本季在模特颈部刺青的花样,虽然引起的不少话题,但Kim Jones早在2005秋冬季的发布上,便早就玩过了。当年,拜访Kim Jones工作室的时候,他还喜滋滋地拿出一本《Russian Criminal Tattoo》的小书,原来灵感来自于俄国刑囚。当然,这些系列如果割断品牌和设计师的历史文脉来看,其印花皆是可圈可点的。只不过,原本在武当门中的正统大师,一下子耍出了两套崆峒派的怪异招式,还着实让人不太习惯。

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  Thom Browne为Moncler Gamme Bleu所做的红蓝色自行车印花

  当然,本季在印花上表现卓越的亦有几位。Thom Browne为Moncler Gamme Bleu所做的红蓝色自行车印花,便颇有趣。众人皆往抽象符号方向奔的时候,他却把印花做成了真实可辨的轻松小品。

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  Dries Van Noton 2011春夏男装

  而向来以民族纹饰艺冠天下的Dries Van Noton此番也简简单单地往雪白的衬衫上,洒了几笔墨,配色雅致,不矫揉造作;而他本季的牛仔服是大亮点,用酸腐蚀后的丹宁布,呈现出一种“烧伤”之美,仅仅几块残存的靛蓝,才提醒你其“前身”乃一条牛仔裤,从未见过别家玩过。

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  Burberry Prorsum 2011春夏男装

  Burberry Prorsum本季的重点则在短夹克上,其纹饰虽然不是印上去的,但由粗重的矩形拼接而成,看起来像是穿山甲或是龟类的盔甲,把其惯常的“阿兵哥美学”,引向角斗士的短兵相接时代。

来源: men‘s uno

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